Чистка нарезного оружия: Часто Задаваемые Вопросы

Чистка нарезного оружия

Q: Каковы основные правила чистки нарезного оружия?

A: Основные правила очень просты:

1.Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть как правило неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. Это не мазохизм, а основное правило для сбережения состояния ствола винтовки, и должно выполняться неукоснительно. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы – вещь чрезвычайно нежная и чувствительная. Подход ‘Что с ним сделается, он железянный!’ – верный способ быстро и необратимо навсегда угробить оружие.

2.Движение при чистке за один раз делается только одно – от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере ) на новый, старая выбрасывается навсегда. Стирка и повторное использование исключены.

3.Движения шомполом ‘туда-сюда’ категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой – царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4.При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков – они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке – опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5.Чистка – процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.
6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра. Особенно это касается так называемых черных стволов (не хромированных и выполненных не из нержавеющих сплавов).

7.Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло – оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8.Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два чего чистить и смазывать (даже без использования).

9.При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Разумеется, никаких дрелей. Разумеется, никаких самодельных сильнощелочных составов. Разумеется, никаких суточных замачиваний в щелочи – сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия. Разумеется, никаких дедовских методов – если Вы не уверены в том, что делаете (в любом случае все дедовские методы – на Ваш страх и риск).

10.Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части – состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

A: Чистить нарезное оружие, из которого стреляли, рекомендуется следующим образом:

1.Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено , убрать патроны подальше.

2.Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно – затвор, газовый двигатель, итп.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков – обычно не свыше 15 минут.

3.Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4.Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5.Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом (типа Hoppes #9, Hoppes Semi-Auto) и протираем. Видим очень грязный патч.

6.Вытираем ствол насухо сухом патчем.

7.Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8.Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 – разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9.Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10.После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11.Смазываем канал ствола.

12.Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13.Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой Castrol-Hoppes Rust Protector, если ее нет – то тонком слоем нейтральной смазки.

14.Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

A: Обязательно необходимы. При повторных чистках можно увидеть, что оружие как бы и не чистили. Имеет место так называемая окклюзия – из пор металла продолжают выпотевать микрочастицы сгоревшего пороха, нагар итп, которые туда загнало давлением пороховых газов.

Q. Можно ли облегчить или упростить процедуру чистки?

A: Можно, но очень нежелательно, поскольку оружие без правильного ухода долго не проживет и в некоторых случаях может даже привести к несчастному случаю. Самодеятельность чревата выводом оружия из строя своими руками или как минимум значительным ухудшением его свойств.

Q. Как правильно снимать медь?

A: Омеднение стволов практически полностью удаляется в ходе шагов 3, 4, 5 и 6 процедуры чистки. Использование сильнощелочных составов, особенно оставляемых на длительное время (смотри инструкции изготовителя!) не рекомендуется, поскольку разрушает поверхности канала нержавеющих стволов и хромовые покрытия (быстро и необратимо). Никаких дрелей, никаких материалов не оружейного назначения использовать нельзя!

Q. Можно ли использовать дедовские методы чистки – как то ртутные амальгамы, крутой кипяток, керосин итп?

A: Можно, но только на свой собственный страх и риск. Оружие ваше, выбор ваш. Если не понимаете, что именно и зачем делаете – не рискуйте.

Примечание: Описанную выше процедуру чистки использую я. Другие могут использовать отличные процедуры, но основные правила остаются прежними.

A: Можно. Но обязательно принять во внимание следующую таблицу:

10 мин работы дрелью = 1000 выстрелов
20 мин работы дрелью = 2000 выстрелов
30 мин работы дрелью = 3000 выстрелов
40 мин работы дрелью = 4000 выстрелов
50 мин работы дрелью = 5000 выстрелов

. И вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.
Да, не забудьте смазать, дабы не заржавел.

(таблица предоставлена flint )

Q: А можно ли смазывать оружие автомобильными маслами ну и вообще автокосметику использовать вместо оружейной хрени?

A: Можно. Но очень скоро вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.

Особенно это касается попыток защитить канал ствола от своей лени и ржавчины мовилем, кузбасслаком, другими антикоррозионными покрытиями. Первое, к чему приведет такая, с позволения сказать, “защита” – ускоренная гибель поверхности канала ствола, образование ржавчины, изъявлений поверхности, раковин, итп. Ибо – окклюзия продолжается! (посмотреть в словаре иностранных слов или в БСЭ значение слова “окклюзия”. Или спросить у старшего товарища. ) Даже хромированные стволы такого не переживут. Посопротивляются немного – а потом все равно гигнутся. Второе – некоторые особо продвинутые пользователи умудряются после покрытия стволов вязким антикором, выстрелить из них. В лучшем случае имеют в сухом остатке раздутие ствола. В худшем – его разрыв, иногда вместе со своей глупой башкой.

Читайте также:
Рации для охоты: виды, обзор лучших моделей, советы по выбору

A: Правильно выполнять операции чистки и смазки УСМ следующим образом:

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко (СКС, Тигр, СВД итп). Если нелегко – предварительно выполнить неполную разборку оружия, если УСМ закреплен винтом (Вепри) – лучше не трогать, эти винты очень склонны к непредсказуемому самораскручиванию.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов – в течение не более, чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку итп). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением (например, Stil Crin).

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

5. Далее по вкусу –

а)либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ – если он отделялся. Если не отделялся – проделать ту же процедуру на месте – в сборе со ствольной коробкой – постаравшись не заляпать деревянные части сверх меры).

б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, итп.

в) Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) – но не допуская избыточных натеков – там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. Не слишком вредно, но не аккуратненько и нервирует )

6. Собрать УСМ и все, что до этого момента было разобрано, смазывая собираемый части (подразумевается, что ствол уже вычищен и смазан) по мере необходимости и в нужных местах.

7. Опционально – после сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой, например Castrol Gun Rust Protector. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

Q: А можно все-таки с целью экономии или из новаторского духа использовать хотя бы в некоторых случаях автомобильные смазки?

A: Можно, если есть желание очень быстро угробить оружие – и даже не догадываться об этом.

Для тех, кто абсолютно на бронепоезде – при уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.

Пояснение: Автомобильные средства (масла итп.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу итп. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия фихико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.

Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы – но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Q: Можно ли использовать для смазки механизмов оружия консистентные смазки? (Как то: ЦИАТИМ, ЛИТОЛ итп.)

A: Можно, но нормально работать подобным образом смазанные механизмы будут лишь до первой горсти песка, а зачастую, одной-единственной песчинки, прилипшей к смазке.

Иногда такая песчинка может стать причиной банального отказа оружия в нужную минуту, а иногда – причиной несчастного случая с тяжелыми последствиями для стрелка либо оружия. Помните: для накола капсюля патрона бывает достаточно песчинки, прилипшей к зеркалу затвора.

A: Ускоренным разрушением поверхности, появлением сыпи и ржавчины, быстрым ухудшением баллистических свойств ствола.

Q: А я чищу оружие через сутки-двое после стрельбы. Так чистил мой дед и отец, и ничего, его ружье до сих пор в полном порядке. Зачем мне следовать правилам чистки? Я сам умный.

A: Загляните в ствол. И посмотрите, в каком он состоянии. Чудес на свете не бывает. Если только ствол не из нержавеющей стали, подобный график чистки ему совершенно не витамин. У достаточно старых ружей, которые чистились по такому графику, каналы стволов покрыты сыпью – и это в лучшем случае. Такие стволы засвинцовываются после первого же выстрела, непредсказуемо меняя бой. Помимо этого, такие стволы теряют прочность – хотя и незаметно, но в какой-то момент при вариациях давления выстрела, ствол может разорвать. В таком стволе может застрять контейнер (у дробовиков). Новички и новаторы могут не проверить ствол перед повторным заряжанием, и разорвать его следующим выстрелом. И тому подобные прелести.

Кроме того, покрытая сыпью поверхность чрезвычайно склонна к развитию коррозии.

Для винтовок же подобные графики чистки могут быть откровенно фатальными. Порядки давлений и скоростей в винтовочных стволах другие, нагрузки более серьезные, винтовочные стволы очень чувствительны к дефектам поверхности гораздо меньшего размера, нежели дробовики.

A: Преувеличение, рассчитанное на людей, далеких от техники.

Панацеи, как известно, не существует. Чудес – тоже. Для столь сильнодействующего эффекта нужны несравненно более сильные средства, нежели обработка металла неким снадобьем при комнатной температуре (и даже при температуре выстрела, но длящейся доли секунды). Законы физики, химии, физической химии, итп. никто не отменял.

Маленький пример (понятный каждому) на закуску – изношенный сверх меры распредвал Жигулей невозможно восстановить при помощи эпоксидки в смеси с чугунными опилками. Для этого используют наплавление, гальванопластику, напыление – все процессы происходят часами, при экстремальных или близких к оным условиях. По окончании подобного процесса (восстанавливающего изношенные поверхности путем нанесения различным образом весьма толстых слоев металла) производится тщательная станочная обработка для восстановления геометрии детали. Причем требования к точности как правило существенно ниже, а геометрические размеры больше, чем у винтовочных стволов.

Что касается использования средств для гладких стволов – то их использование в подобном случае вообще не имеет совершенно никакой почвы. Гладкоствольные ружья, со стволами, начисто изъеденными оспинами коррозионного, эрозионного и др. происхождения, если не нарушена структура металла стволов и не используются форсированные пороховые заряды, стреляют ничуть не хуже своих свежепроизведенных родственников.

“А если нет разницы – зачем платить больше?”

Использование подобных средств – отличный способ потратить избыток денег и личного времени безо всякой гарантии (ее нет и быть не может) заявляемого радикального результата.

Напоследок стоит отметить, что просто пунктуальное следование вышеприведенным правилам чистки и ухода, и отсутствие лени практически гарантированно позволяют получить желаемый результат безо всяких дополнительных средств.

Обратите внимание, что использование подобных чудодейственных средств не отменяет необходимости выполнения обычных процедур чистки и ухода.

Кроме того хотелось бы отметить, что для очистки газового поршня хорошо помогают примочки из керосина. Т.е. замачивание в оном. Только продвинутым и опытным рекомендовал бы заполировать рабочую поверхность газового поршня пастой ГОИ. Не снимая слой хрома, разумеется. Но чистится потом намного легче и пригорает на порядок меньше. Даже пороха со стабилизаторами.

A: Нет, если оружие не было сильно намочено, или сильно загрязнено, например, падением в лужу или болото.

УСМ не надо каждый раз разбирать. Я продуваю при чистке аэрозольным нейтральным маслом Stil Crin. Излишки, во-первых, вытекают и вытираются, во-вторых, масло содержил летучую компоненту, которая способствует растеканию и затеканию, и после испарения оставляет нелетучую пленку везде, где она должна быть. Ну и, разумеется, струйка под давлением недурно удаляет пыль, некоторое количество песка.

В частности, у меня лично есть вопрос по снадобьям Робла. У нас они появились в продаже – в разнообразном количестве и качестве, так вот продавцы кроме как “Хорошее, мы сами не пробовали, но нам говорили покупатели” ни уха ни рыла в них не понимают, и даже пробовать на щелочность не дают. А все надписи по-немецки, в котором я лично не секу. (За отсутствие аннотаций на понятном языке, кстати, у нас можно получить по заднице – есть закон, но оружейным магазинам он, похоже, не писан)

Читайте также:
Гладкоствольное ружье ВПО 209 от ООО Молот оружие гладкоствольный АКМ, тюнинг и отзывы владельцев, патрон и пуля 366 ТКМ

Очень часто ошибочно используют средства для чернопорохового оружия.

Так вот, они имеют противоположную реакцию, чем необходимо для нитропорохов. Нитропороха дают кислотные продукты сгорания, а черные – как правило щелочные.

Чистый доктор Джекил и грязный мистер Хайд, или чистка ствола карабина – шаг за шагом

Охотники, пришедшие из развитого социализма, еще не забыли убогий ассортимент магазинов той эпохи и вездесущих два масла — щелочное и нейтральное. Привитое упрощенное отношение к оружию имело рациональное зерно: чистота ствола или, наоборот, его загрязненность на бой гладкоствольного ружья существенного влияния не оказывают. Другое дело — нарезное оружие, где уход за стволом очень значительно влияет на качество боя.

Самое распространенное, имеющее характер эпидемии заблуждение российских охотников — что ствол карабина, по аналогии с ружейным стволом, можно вычистить маслом. Увы, никаким маслом, даже трижды щелочным, ствол карабина вычистить нельзя! С развитием в России горных охот, варминтинга, а также с модным увлечением стрельбой на дальние расстояния, не говоря уже о бенчресте, уход за высокоточным и дорогим оружием становится делом сложным, требующим определенных знаний.
В этой статье и пойдет речь о том, как правильно чистить нарезное оружие.

ОТ ЧЕГО ОЧИЩАЕМ СТВОЛ

После выстрела из огнестрельного оружия в стволе остается масса соединений, нарушающих его геометрию и имеющих высокую коррозионную активность. К ним относятся: газообразные кислотные окислы азота и углерода, способные в присутствии паров воды, которые также возникают при сгорании порохов, образовывать агрессивные смеси кислот; коксообразные углеродные соединения — остатки сгорания пороха и капсюльного состава (далее нагар — то, что выглядит как обычная грязь); фольгированный металл по полям и нарезам ствола, оставшийся после прогона пули (его называют «обмеднением ствола», хотя состав такой микрофольги — не только медь). Заметить его вы можете, заглянув в дульный срез ствола и подсветив его фонариком — поля загорятся золотистым светом;

— неудержимый прогресс добавил к напастям еще и остатки антифрикционного покрытия пуль. Самое распространенное — дисульфид молибдена, а также лубалокс, тефлон и пр., которые оседают в стволе на редкость плотно. Удалить все это или свести к минимуму — основная задача чистки. Возникает естественный вопрос: как быстро загрязняются стволы?

Все зависит от целого ряда факторов: металла ствола, качества канала ствола, типа патрона и используемой пули, интенсивности стрельбы и, конечно же, настрела.

Каждый ствол «набирает» металл и нагар по-разному. Скоростные патроны загрязняют стволы быстрее. Но дело не только в скорости, но и в емкости гильзы. Одно идет об руку с другим. Выше скорость пули — сильнее обмеднение. Для большей скорости требуется сжигать больше пороха — значит, образуется больше порохового нагара.

Тип пули также влияет на фольгирование (обмеднение) стволов. По моему опыту монометаллические пули «BARNES X» и последние гомогенные африканские «солиды» оставляют значительно больше своих «следов», чем классические полуоболочки или оболочечные пули. В общем виде: чем более мягкий металл используется в оболочке пули, тем сильнее обмеднение ствола. Кроме того, пули, покрытые дисульфидом молибдена, позволяют стрелять в два-три раза дольше, чем обычные меднооболочечные пули, без потери качества боя. Но они требуют более сложной чистки.

Интенсивность стрельбы также играет значительную роль. Выстрелы, произведенные в темпе, с перегревом ствола, приводят к более жесткому углеродному и трудно удаляемому нагару.

Имеет большое значение и качество стволов, точнее, ствольной поверхности. Как правило, чем ствол более гладкий, тем меньше в нем остается нагара и медленнее происходит процесс обмеднения. Обязательно отметим, что нет прямой зависимости между уровнем загрязнения ствола и качеством боя охотничьего нарезного оружия. Парадокс? Да, но факт. Здесь все очень индивидуально. Некоторые стволы стреляют, как и прежде, после сотни, а крупные калибры даже после трех сотен выстрелов. А «мелкие», особенно 5.6 мм или 6 мм, начинают «сыпать», уже достигнув 50 выстрелов. И здесь бывают исключения, но стоит ли на них рассчитывать? Сакраментальный вопрос: как часто нужно чисть стволы?

Для начала вопрос встречный: что вы хотите получить в результате такой чистки? Если предохранить от коррозии, тогда можно редко. Не будем лукавить: нынешние ствольные стали столь хороши, что чистить можно 2-3 раза за охотничий сезон, длящийся полгода, или даже в межсезонье. Но оговорюсь: речь идет буквально не о чистке, а скорее о предохранении от коррозии. Если важно качество боя, точнее — «супербоя» шпионки, то здесь иные ориентиры. Стволы, изготовленные с минимальными допусками, не терпят внутри ничего инородного. Многие начинают чистить лишь тогда, когда возникают проблемы с боем. Мудрые головы чистят раньше, не дожидаясь этого, и тем самым тоже сохраняют живучесть ствола. Установить оптимальный настрел, после которого ствол следует чистить, можно только опытным путем. Для всех винтовок он различен.

После многолетних исканий я остановился на следующих схемах для охотничьих карабинов. Чаще всего я применяю экспресс-чистку, которая занимает 5-10 минут. Далее т. н. «базовая» чистка — промежуточный вариант, поддержание загрязненности ствола на определенном уровне — это основная чистка охотничьего карабина. И один-два раза в год (если это карабин улучшенного боя, то чаще) я вычищаю его «под ноль». Экспресс-чистка — это на бегу, перед отъездом, впопыхах. Это скорее не чистка, а предохранение от коррозии, что наиболее необходимо во время охотничьего сезона. Главное — она не требует времени и специальной химии. Годится все, что есть по теме даже в провинциальных магазинах (любые мягкие растворители нитропорохов и различные универсальные масла). Эту чистку я применяю при любом настреле, даже после одного выстрела. Помните, что не нужно чистить оружие каждый вечер, даже если вы стреляли, но крайне желательно сделать это сразу же по окончании охоты, еще не покинув угодья. Иногда достаточно брызнуть маслом в дульный срез — и «алее гемахт»! До следующей охоты об оружии можно не беспокоиться.

Базовая чистка производится один раз в 2-3 месяца — это зависит от настрела. Маленький секрет: нарезной ствол лучше всего стреляет в определенном диапазоне своего загрязнения, скажем, с десятого выстрела по тридцатый. Полностью чистый ствол стреляет плохо; для стабильного боя он должен набраться и меди, и нагара. После большего количества выстрелов качество боя падает. Я не буду тут вдаваться в детали и объяснять почему, но это истина в первой инстанции. Вопрос только в том, чтобы распознать, каков этот диапазон у вашего карабина. Все очень индивидуально и познается только методом проб и ошибок.

Для базовой чистки ассортимента рядового магазина может быть мало. Дело в том, что здесь уже надо не нейтрализовать пороховой нагар, а убрать его, а также обмеднение до определенного уровня — того самого уровня, который позволит стволу стрелять на своем пике.

Для такой работы понадобятся и растворители нитропорохов (нитросолвенты), и растворители, воздействующие на латуно-медно-томпаковые сплавы. Вся эта химия весьма агрессивна и оставлять ее в стволе, как привычное универсальное масло, нельзя. Вред может быть больший, чем от нагара и обмеднения. Нейтрализовать всю эту «гигиену» нужно будет нейтральным маслом.

При правильном проведении базовой чистки вам может ничего больше не понадобиться на годы. Она поддерживает нужное качество боя оружия. Рост коррозии продолжится, но он будет минимальным и на бое не скажется.

Полная чистка — весьма трудоемкое и малорадостное занятие. Она может занимать от получаса до часа с лишним. В основном это — удел спортсменов, которым нужно максимальное качество боя. Из охотников ею занимаются варминтеры или те, кто рассчитывает сразить горного барана или козла точным выстрелом за полкилометра. Для них это, как говорят американцы, «the must».

Для чего полная чистка нужна еще, если нужна вообще? Во-первых, для охотничьих карабинов любых калибров, в том числе и крупных, если планируете поменять одну марку патронов на другую. Нагар и обмеднение индивидуально специфичны, и новые пули могут не полететь как надо в «забитом» стволе. Именно поэтому начинать следует всегда с чистого листа.

Читайте также:
Солонец для лося: обустройство и тактика охоты

Но «драть до металла» не стоит, ибо применяется самая злая и агрессивная химия и даже малоабразивные пасты. И стволы хоть и стальные, но подвержены воздействию притиров в руках мускулистых пушкарей. Как пошутил один известный стрелок: «Сейчас неизвестно, от чего гибнет больше стволов —от коррозии и настрела или от «правильной» чистки.

ИНСТРУМЕНТЫ И «МЕДИКАМЕНТЫ»

Перейдем к следующему этапу и выясним, что же надо иметь для такого занятия. Итак, по порядку.

Шомполы и прибамбасы

Без шомпола (даже самого плохонького) не обойтись. А если важно качество боя и чистить планируете серьезно, то следует иметь хороший шомпол. Под хорошим шомполом я понимаю цельнометаллический, стальной, покрытый пластиком шомпол. Цельный он потому, что должен быть крепким и негнущимся. Удобство складного секционного шомпола весьма условно, чистить им неудобно, а если он чересчур гибкий, то и ствол испортить может. Шомпол должен быть покрыт пластиком, потому что открытая сталь может повредить поверхность канала ствола. Особенно это касается малых калибров.

К сожалению, ничего не знаю про российские шомполы. Из европейских могу порекомендовать немецкие шомполы VFG. Они стальные и в калибрах начиная с 8 мм вполне годятся.

У американцев это, прежде всего, DEWEY и BORE TECH — эти фирмы выпускают суперпродукцию самого широкого ассортимента. Их шомполы имеют великолепные рукоятки на подшипнике и не гнутся. Я пользуюсь шомполами DEWEY уже лет восемь. Фурнитура шомполов (вишеры, щетки и т. п.).

Купить голый шомпол — это лишь полдела. Лет десять назад чудо сотворила немецкая компания VKG, запустив на рынок войлочные протирки (тампоны) под различные диаметры, соответствующие калибрам от 5.6 мм до 11.43 мм. Их использование значительно облегчает процедуру чистки оружия и экономит время. Если есть возможность использовать именно их, то это лучший из вариантов. Специальные вишеры для стандарта VFG сейчас выпускаются практически для всех шомполов, включая американские DEWEY.

Для снятия обмеднения и для сбивания скоксовавшегося нагара не обойтись без металлических щеток. Они также идут по калибрам — от 22-го до 45-го. Не вздумайте чистить стальными ершиками: карабин — не гладкоствольное ружье, и испортить нарезы можно очень быстро. Лучшие щетки — из мягкого металла, бронзы или меди. Без них вычистить ствол «в ноль» не получится. В последние годы популярными стали жесткие нейлоновые щетки, которые в отличие от бронзовых устойчивы к воздействию агрессивных растворителей. Вместе с химией они работают очень хорошо.

Следующим по важности я бы назвал станок для фиксации оружия во время чистки. Для регулярной чистки оружие нужно как-то зафиксировать в горизонтальном положении. Помогает это сделать пластмассовое изделие фирмы МТМ, состоящее из поддона-основания и двух убираемых стоек. Понятно, что на охоту (кроме варминтинга) его не потащишь — слишком громоздкое, но и качественно вычистить нарезной ствол без него будет непросто.

Направляющие трубки для шомпола, или «бор-гайды», вставляемые вместо затвора, нужны не всегда и в основном чтобы не залить химию в лоток магазина. В остальном их польза применительно к охотничьему оружию мне кажется сомнительной. В любом случае они факультативны.

Для ухода за патронником нужно приобрести специальную пуховку, а для чистки пазов под боевые упоры болтового карабина — специальный держатель войлочных протирок. Это необходимые аксессуары. Вы будете крайне удивлены, когда, впервые применив их, увидите, сколько грязи скапливается в этих труднодоступных местах. Со временем это приводит к коррозии патронника, ну а далее не за горами проблемы с экстракцией гильзы. Эти аксессуары в основном привозятся из Америки и у нас стране продаются крайне редко. Их производят SINCLAIR или PRO SHOT.

Химия — растворители, масла, абразивы

Системно подходя к теме, отметим, что для чистки по современным стандартам нужны три типа химических реактивов, потому что каждый из них выполняет только свою задачу.

Базовые — традиционные растворители (их часто называют нитросолвенты) эффективно устраняют пороховой нагар. На рынке их — миллион. Лучшие, на мой взгляд, американские растворители SHOOTERS CHOICE, BUTCH BORE SHINE, MONTANA E-TREME BORE CLEANER. Ими чистит вся спортивная элита; это трио популярно и у «бенчресте-ров», и у «классиков», и у «варминтеров». Советую купить один из трех реактивов с запасом, т. к. у нас они продаются с перебоями, а расходуются базовые растворители более всего. Необходимо помнить, что их нельзя держать в стволе очень долго — они дают коррозию. Кроме того, они достаточно токсичны и требуют внимательного отношения. Но что делать, когда ничего под рукой нет, а чистить надо? Рецептов достаточно. Прежде всего — керосин, да и дизельное топливо дает замечательные результаты. Если по дороге есть автомагазин, то самое лучшее — очистители карбюраторов типа ABRO CARB & CHOKE CLEANER. Они сработают не хуже большинства обычных солвентов.

«Продвинутые» растворители металлов — для решающей схватки с пролетевшими «медными всадниками». За последние 10-15 лет индустрия, выпускающая специализированные реактивы, ушла далеко вперед, но основа этих растворителей остается неизменной — аммиак. Самый лучший, наверное, австралийский гель SWEET’S 7.62, (содержит около 5% аммиака), далее почти такие же по эффективности американские BARNES CR-10, SHOOTERS CHOICE COPPER SOLVENT. Неплохой растворитель на другой основе выпускают финны под маркой FOREST PROFESSINAL, но не верьте аннотации — без механического воздействия щеток вы с ним ствол не вычистите.

Масла и нейтрализаторы

После чистки от порохового нагара и от обмеднения в стволе остается агрессивная среда из реактивов. Убрать, нейтрализовать ее, а также предохранить металл от возможной коррозии при длительном хранении и есть задача нейтральных масел. Годятся самые разные. Мое, конечно же, BREAK FREE CLP (cleaning, lubrication, protection). Это — прекрасный нейтрализатор любой агрессивной химии и столь же прекрасный консервант для длительного хранения, т. к. обладает великолепными проникающими свойствами. Из других марок я использовал с равным успехом и SHOOTERS CHOICE RUST PREVENT, и BROWNING LEGIA, и OLIO BERETTA, и другие.

Абразивы

Мне не довелось использовать их много, и посему ремарки будут короткими. Их применяют в двух случаях: когда настрел очень большой, оружие запущено и его невозможно вычистить обычными способами и при стрельбе пулями, покрытыми дисульфидом молибдена, который требует другой технологии чистки.

Абразивные пасты наносят на протирку VFG или тряпочку, надетую на щетку меньшего диаметра. Результат получается удивительный. Ствол не просто блестит, он «горит». Вот только вместе с блеском ствола уходят его сотые допуски, а потом уже «гуляют» и десятые. Что бы ни говорили о безвредности такой процедуры, у меня есть большая уверенность, что она влияет на живучесть ствола самым радикальным способом, причем в худшую сторону. Я использовал американские пасты J-B BORE CLEANER и USP BORE PASTE, но и с большой опаской рекомендовать бы их не стал. Это — на самый крайний случай.

О САМОМ ПРОСТОМ — ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТКИ

Если у вас карабин с продольно-скользящим затвором, то чистить, разумеется, нужно с казны. С полуавтоматическим оружием иначе: его, как правило, чистят с дула, и тут обязательно надо иметь направляющий вкладыш, какие тоже производятся за океаном. Впрочем, сделать его здесь — не велика задача. Главное, чтобы шомпол не елозил по внутренней поверхности ствола и не разбил дульный срез. Для защиты ореховой или пластиковой ложи от всякой химии лучше закрыть приклад чем-нибудь сверху. «У них» для этого выпускается специальный сапожок, но хватит и простой тряпки. Защитите крышками линзы оптического прицела, если вы его не снимаете во время чистки, ведь реактивы растворяют все без пощады.

При экспресс-чистке я чаще всего пользуюсь HOPPES № 9, т. к. для его нейтрализации достаточно просто протереть ствол насухо. Подойдет и масло BREAK EREE CLP, которое не надо удалять. Если же используется более серьезный солвент типа SHOOTER’S CHOICE, то, пройдя ствол насухо, надо потом обработать его маслом, которое и останется в стволе. Вы прогоняете через ствол две-три протирки VFG и можете смело убирать карабин в чехол. При базовой чистке (уже в стационарных условиях) карабин надо зафиксировать в «корыте».

Читайте также:
PCP винтовки на > купить пневматические винтовки рср — цены интернет-магазинов России - в Москве, Санкт-Петербурге

Последовательность

Начинать лучше с базовых растворителей нитропорохов. Я привык делать так:

– прогоняю 5-7 протирок VFG с нитросолвентом SHOOTER’S CHOICE, пока они не приобретут светло-голубой цист. Цвет более всего зависит от конкретного растворителя, который используется. Каждый тампон (протирка) проходит но стволу не более 3-4 раз туда-обратно. Не надо размазывать грязь по стволу; задача ее вытолкнуть, поэтому первые две протирки идут сдвоенные, и передняя, выпадая, выталкивает грязь из ствола;

— снимаю обмеднения. Новый тампон полностью набирается геля SWEET’S 7.62 и не спеша прогоняется 2-3 раза. Он не должен быть очень тугим, иначе не останется достаточно реактива в стволе. Пауза 5-10 минут. Повторяем операцию до тех пор, пока протирка не станет светло-голубой. Потом берем сухой тампон — и один раз туда и обратно;

— завершает все, как обычно, протирка с нейтральным маслом RUST PREVENT или BREAK FREE CLP .

Все. Вы не вычистили ствол полностью, но уменьшили его загрязнение и приостановили в значительной степени коррозию.

Полная чистка ствола отличается от предыдущей тем, что вычистить надо до стального блеска. Эта процедура выглядит так: после 2-3 протирок с нитросолвентами я прохожу ствол бронзовой щеткой как минимум 5-10 раз (обязательно нужно выпускать щетку из ствола полностью на каждом движении); далее опять тампоны с нитросолвентом, затем — нейлоновая щетка с аммиачным составом (тоже раз десять), после нее опять VFG с тем же растворителем. Обмеднение и пороховой нагар идут слоями, поэтому чередование оправдано. Вы заметите, когда ствол станет чистым: протирки пойдут светло-серыми или почти белыми; ну а потом, как и в предыдущем разделе, — BREAK EREE CLP на десерт!

И последнее: поскольку химикаты весьма агрессивны, никогда не следует пренебрегать резиновыми перчатками.

Чистка нарезного оружия

Многие охотники и просто стрелки иногда с пренебрежением относятся к чистке оружия. Прогнать пару раз ершик или патч через ствол, «пока не заблестит», и — дело сделано.

Оружие, как и автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, тем более кропотливого ухода она требует.

К сожалению, такое отношение к чистке может привести не только к потери кучности, но и порче самой винтовки. Стоимость оружия не может компенсировать необходимость ухода за ним. Некоторые почему-то думают, что, купив дорогое ружье или карабин, они сделали все возможное и больше обслуживать его не придется.

Но оружие, как, например автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, чем дороже дерево и материалы, примененные для его создания, тем более кропотливого ухода оно требует.

Калиберные патчи разных типов и производителей.

Конечно, процесс чистки не такой увлекательный, как стрельба, но и он, при подборе правильных «ингредиентов», может быть вовсе не утомительным, а даже интересным. Промышленность и торговля шагнули далеко вперед и предлагают нам сегодня множество приспособлений и средств для ухода за оружием. Правильная чистка не только продлевает срок службы оружия, но иногда позволяет вернуть утраченную кучность.

Обычно такое случается при снятии сильного омеднения или освинцовывания (для малокалиберных винтовок). К сожалению, после этой операции часто выясняется, что ствол пострадал, так как под налетом металла происходила коррозия, и никакие масла не могли этому противостоять. Именно поэтому к чистке нарезного оружия стоит отнестись с особым вниманием.
Надо отметить, что обкатка нарезного ствола существенно упрощает чистку «на всю оставшуюся жизнь», но непосредственно о ней мы подробнее поговорим в следующий раз.

Латунный и нейлоновый ершики.

Приспособления для чистки (станки, вставки в коробку, улавливатели патчей)

Оружие можно чистить прямо на столе, на коврике; кстати, специальный коврик существенно уменьшает риск повреждения и стола, и оружия, кроме того, он впитывает масло из случайно упавших патчей, не позволяя испачкать все вокруг.

Но наиболее правильным выбором я считаю использование специальных подставок. Их выпущено огромное количество: это и «револьверные», в которых зажатое оружие можно крутить как угодно, для удобства доступа к различным частям, и простенькие пластиковые, представляющие собой «корытце с рожками», для удержания оружия. Последние дешевы, удобны, легко чистятся и моются.

В них есть специальные отсеки для масла, баночек с сольвентами, держатели для шомполов. После работы их удобно сложить и убрать, при этом они занимают совсем мало места, в отличие от профессиональных станков. Кроме того, они относительно дешевы, обычно 3-4 тыс. руб, против 9−12 за профессиональный прибор.

В полевых условиях для чистки можно использовать «мягкий шомпол».

Для избегания попадания масла и особенно сольвентов в магазин винтовки используют вставки в ствольную коробку. Выглядят они, как маленький затвор из легкого сплава или пластика, вставляются вместо штатного затвора и облегчают чистку. Иногда они имеют отверстия сверху для масла и сольвентов, уплотнительные резинки. Обычно вставки разделены по типоразмерам для разных калибров, но встречаются универсальные.

Практика показывает, что лучше подбирать вставки по калибру, особенно по шомполу. Какую модель и материал вставки выбрать, дело вкуса, в основном все они неплохо справляются со своей задачей. Нужно только отметить, что для штуцеров и блазеров используются отдельные вставки в виде пробок.

Чтобы уменьшить количество грязи, ведь чаще приходится чистить оружие дома, на кухне или в комнате, имеет смысл использовать улавливатель патчей. Это пластиковый контейнер, который крепится на конец ствола и в который попадают отработанные патчи. Есть улавливатели со своим контейнером, но некоторые модели используют посторонний, например пластиковую бутылку из-под напитков.

Последние особенно удобны, их и мыть не нужно, выкинул бутылку, и — все.
Приспособлений много, но перечисленные выше, как мне кажется, являются наиболее полезными и достаточными.

ШОМПОЛ, ВИШЕРА, ЕРШИКИ

Шомпол лучше сразу купить хороший. Сэкономив на нем, купив дешевый, вы все равно в итоге купите более дорогой. Лучше понять это сразу. Шомпол должен быть цельным, для нарезного оружия это так, я до сих пор не встретил ни одного «нераскручивающегося» шомпола, что бы ни обещал производитель.

Разборный шомпол можно взять только для чистки «в поле», но и он должен быть не более двух колен. Ручка шомпола должна быть на подшипнике, это сильно упростит жизнь и чистку. Надо отметить, что если вы купите американский шомпол, неважно какой фирмы, вы навсегда будете привязаны к американским вишерам и ершикам: их резьбы не подходят для европейских расходников.

Если вы хотите использовать дешевые ершики от Стил Крин, придется брать и их шомпола. Немецкие от VFG тоже имеют «европейскую» резьбу и не совместимы с «американцами». Еще одно замечание — резьбы на гладких и нарезных шомполах принципиально разные (нарезные шомпола имеют наружную резьбу, гладкоствольные — внутреннюю), у всех производителей поэтому купить один шомпол для нарезного и гладкого оружия не получится.

Вишера, насадка с окошком чаще используются для гладкоствольного оружия, в окошко продевается пакля или тканевый патчик. В нарезном оружии чаще используют специальную насадку с иголочкой в центре, она подбирается в зависимости от калибра и толщины патча. На нее накалывают тканевый патчик. Если патч в виде бочонка, для него необходима специальная насадка, она может быть с гаечкой на конце или без нее.

Упаковка патчей от фирмы VFG. Очень эффективны для удаления сильных загрязнений.

Ершиков существует большое разнообразие. По материалам: латунные, медные, пластиковые, щетинистые, синтетические. По форме: обычные, спиральные, винтовые, пуховки. От вида всего этого разнообразия молодой стрелок может растеряться.

Но на самом деле нужно всего несколько видов: латунные или медные для очистки освинцовывания и омеднения. Пластиковые или щетинистые — для чистки при сильном загрязнении, снятии нагара и т.п. Пуховку, для удаления масла, заменяет обычный патч. Вообще, если ствол не запущен, простой патч заменяет все эти ерши. При настреле 40−60 выстрелов с омеднением удается справиться пластиковым ершом.

Читайте также:
Охота на кабана на овсах / Сибирский охотник

ПАТЧИ

Сегодня на рынке два вида патчей: от VFG в виде калиберных «бочонков» с дыркой и тканевых квадратиков размером в зависимости от размера калибра (2,5х2,5 см и 5х5 см). «Бочонки» работают отлично, но они дороги; патчи относительно дешевы и работают неплохо, особенно с хорошо подобранной насадкой. «Бочонки» бывают двух типов — белые, простые, и «зеленые», пропитанные чистящей пастой; именно последние способны заменить самые мощные ершики и применяются при очень большом загрязнении ствола.

Подбор патча — дела вкуса, профессионалы пользуются тканевыми, считая их более правильными, но любители чистить быстро больше склоняются к «бочонкам».

МАСЛА

Рынок насыщен маслами для оружия. Если двадцать лет назад было всего два вида масла, «нейтральное» и «щелочное», то сегодня разнообразие огромно. Это недорогие отечественные масла, импортные масла, как разливные, так и в аэрозолях. Масла отличаются качеством, устойчивостью к температурам, текучестью и проникающим эффектом. Практически вытеснено щелочное масло, его заменили сольвенты и пасты.

СОЛЬВЕНТЫ

Сольвенты нужны для борьбы с омеднением и освинцовыванием; все сольвенты агрессивны к стволу, в той или иной степени, поэтому нельзя оставлять их в стволе надолго. Сегодня выбор сольвентов достаточно большой, лично мне больше нравятся Sweet’s 7,62, Butch’s Bore Shine, Truly Remarkable Bore Solvent и также серия от Shooter’s Choice.

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ

Пасты — это самый мощный очиститель, к ним прибегают, когда ствол загрязнен очень сильно. Пасты содержат не только растворитель, как сольвенты, но и абразивный материал, поэтому пользоваться ими надо с осторожностью и в самых «тяжелых» случаях. Наиболее известные и популярные у нас пасты — GunBrite, Metal Polish от IOSSO и J-B Bore Bright от BROWNELLS. Последняя бывает в двух вариантах и может применяться как для чистки, так и для полировки ствола.

Разобравшись с расходниками, перейдем непосредственно к процессу

Начать чистку винтовки лучше с устранения загрязнения с самой винтовки. Обычно я использую салфетки для очистки салона автомобиля, для деревянных лож — салфетки для дерева, для пластиковых — салфетки для пластика. Эти салфетки отлично очищают от пыли, грязи и масла. Незабываем чистить зазор между стволом и цевьем в болтовых винтовках, туда постоянно набивается всякая растительность и пыль. Оттерев винтовку, разбираем ее и чистим затвор и затворную коробку.

Оружейные масла и паста, хорошо зарекомендовавшие себя при чистке оружия.

Особое внимание уделяем зеркалу затвора, чистить его и другие закоулки удобнее зубной щеткой. Обычно достаточно масла, но в тяжелых случаях приходится пользоваться сольвентами. Вместо дорогих салфеток для оружия удобнее и дешевле использовать салфетки из нетканого материала, купленного в хозяйственном магазине. Они недороги, хорошо впитывают масло и чистят. Неудобны они только для чистки шершавых поверхностей, поскольку оставляют волокна. Отдельное внимание уделяем газовым поршням, у кого они есть; нагар с них, особенно после отечественных патронов, приходится счищать пастой, а иногда и «металлической ватой».

Универсальный набор для чистки любых гладкоствольных и нарезных ружей.

Примерно раз в год надо полностью разобрать и почистить затвор; если нет опыта разборки затвора, обратитесь к опытному товарищу или оружейному мастеру. Обычно одного урока достаточно, чтобы научиться разбирать и, что важнее, собирать затвор своей винтовки.

Перед чисткой ствола необходимо почистить патронник, обычно он сильно не загрязняется, но патроны в стальных гильзах и с «грязным порохом» делают эту процедуру совершенно необходимой.

Наши производители еще любят герметизировать патроны лаком, часто ошметки лака попадают и в патронник. Чистим его увеличенным ершиком, для .308 это ершик .45 калибра. Чистится патронник круговыми движениями, обычно 15−20 циклов, в большинстве случаев достаточно масла. Закончив с первичной очисткой, переходим к чистке ствола.

На охоте бывает всякое. Но чистота ствола — это святое!

Обычно после окончания стрельбы я заливаю в ствол WD-40, это средство практически целиком состоит из очищенного керосина и хорошо размягчает нагар. Некоторые рекомендуют его заливать в ствол и после чистки оружия, это неправильно.

Дело в том, что WD-40 хорошо, как и чистый керосин, впитывает влагу из воздуха и, испарившись, способствует оржавлению ствола. Но для первичной обработки оно подходит. Чистить оружие после стрельбы желательно не более чем через три часа.

Чистка нарезного ствола

Оставив в стороне споры по правильности чистки нарезного ствола, её необходимости в целом и качестве подхода к этому процессу, я просто опишу весь процесс чистки в том виде, как я делаю это сам. Наверняка эта статья станет хорошим подспорьем начинающим пользователям нарезного оружия, возможно и стрелки с опытом найдут для себя какие-то новые и интересные моменты. Конечно, найдутся и критики, имеющие диаметрально противоположное мнение к необходимости качественной чистки нарезного ствола и обходящиеся обычной «веретенкой» для обслуживания своего карабина.

Конечно, сразу при начале процесса возникает 3 главных вопроса:

1. Что мы чистим?

2. Чем мы чистим?

3. Для чего мы чистим?

Итак, что мы чистим?

Процесс выстрела оставляет после себя на внутренней поверхности ствола углеродные соединения и прочие остатки сгорания капсюльного состава и пороха в виде нагара, размазанные тонкой пленкой следы оболочек пуль, все это накладывается слоем на слой, образуя агрессивный слоеный пирог. Чем большее количество выстрелов было произведено, тем больше слоев пирога мы получаем. Конечно, в зависимости от качества нарезного ствола, заложенного производителем, и был или не был новый ствол подготовлен к эксплуатации (полировка, огневая обкатка), объем загрязнения может сильно отличаться. Зачастую в стволе, не прошедшем подготовку к эксплуатации, после пары выстрелов грязи бывает больше, чем в подготовленном стволе после пяти-шести серий. Но в любом случае мы получаем многослойное, агрессивное загрязнение, которое должно быть удалено из ствола полностью.

Чем мы чистим?

Это очень важный вопрос! Покупая дорогой нарезной карабин, не пожалейте средств на хорошую химию, качественные инструменты и приспособления (шомполы, ерши, вишеры, вставки). Прошли те времена, когда в оружейных магазинах для ухода за оружием было в наличии два вида масла: щелочное и нейтральное. Сегодня вы найдете широкий ассортимент химии, расходников и инструментов для качественного ухода за своим оружием, а квалифицированные продавцы всегда подскажут и помогут в выборе необходимых материалов.

Мой комплект для ухода за нарезным оружием.

Начнем с главного инструмента чистки – шомпола. Шомпол обязательно должен соответствовать калибру вашего ствола, быть цельным (не сборным) и достаточно жестким, дабы избежать прогиба в канале ствола, а соответственно трения шомпола о поля нарезов, иметь защитное покрытие, исключающее прямой контакт стального стержня шомпола с внутренней поверхностью ствола. Так же еще одним важным условием качественного шомпола является наличие подшипников в рукояти, позволяющих свободно и легко вращаться стержню шомпола при движении патча или ерша по нарезам ствола.

В своем пользовании я имел несколько шомполов от разных производителей, остановился на шомполах и сменных насадках к ним от американского производителя «Dewey». Конечно, у профессиональных спортсменов есть в пользовании и более дорогие шомпола, и даже индивидуальные «кастом» версии, но шомпол от указанного производителя будет вполне достаточен, как рядовому охотнику, так и стрелку, проводящему на стрельбище большое количество времени.

К шомполу прилагаются различные насадки:

Ерши: Должно быть несколько под необходимый калибр: нейлоновые, латунные, нейлоновые на алюминиевой основе (для нанесения и чистки сольвентами). Ни в коем случае не используйте при чистке своего оружия стальные ерши.

Вишеры: должно быть несколько под разные виды патчей и способы использования.

Мопсы: для нанесения консервирующего масла.

Ерши и патчедержатели из аллюминия для сольвентов.

Вставка для чистки.

Для чистки ствола Blaser, который снимается с ложи и имеет свободный доступ к казенной части, я вставку не использую, мне легко и без вставки контролировать положение шомпола относительно геометрии ствола. Во всех остальных случаях, я рекомендую пользоваться вставкой, она позволит не опасаться за контакт шомпола с пульным входом при манипуляциях. С вставкой удобно наносить на ерши и патчи различную химию через сольвент порт, избегая попаданий во внутренние механизмы оружия и на его ложе. В общем, преимуществ вставки предостаточно.

Читайте также:
Ружья Benelli: подробный обзор модельного ряда, несколько слов о компании

Патчи.

Я пользуюсь разными. Обязательно порекомендую войлочные патчи-тампоны типа VFG или их отечественные аналоги. Выпускаются они под всевозможные калибры, очень удобны при чистке нагара, нанесении химии, полировке ствола пастами. В общем, попробовав однажды, не представляю свой чистящий комплект без них. Достаточно неплохи и очень дешевы получаются патчи из прессованных ватных дисков из предметов женского косметического туалета. Потратив совсем немного времени, можно подобрать необходимый размер под ваш калибр и настричь ножницами любое количество. Такие патчи хорошо подходят как для удаления нагара, так и для финишной протирки с консервирующим маслом. Я так же пользуюсь стандартными хлопковыми патчами, которые в основном идут для контроля снятия омеднения. Прохожу таким патчем по стволу после замачивания сольвентом, на широкой поверхности патча хорошо отражается количество окислившейся меди в виде синевы.

Химия.

Обязательно несколько видов, каждый из которых предназначен для определенной операции.

Растворители порохового нагара: WD-40 и проникающий состав Kano Kroil.

Более мощные растворители (удаляющие так же медь): HoppeS-9 и Eliminator.

Растворители меди: SweetS-7.62, Robla Solo Mil.

Чистящие и полирующие пасты (необходимы для полировки нового ствола и при сильном загрязнении ствола): пасты J-B.

Нейтральные консервирующие составы: Ballistol, Силиконовая смазка.

Станок для оружия.

Я использую самодельный мощный, жесткий. Была возможность соорудить данное устройство, позволяющее как производить чистку любого оружия в собранном или разобранном виде, так и использовать его как пристрелочный станок.

Станок HandMade проектировался для пристрелки нарезного оружия, получился универсальным.

Станок позволяет производить чистку оружия, как в собранном состоянии (большинство болтовых карабинов)

Так и в разобранном, например ствол карабина Blaser или стволов гладкоствольного оружия.

Я ни в коем случае не заставляю всех пойти моим путем, вполне достаточно будет иметь станок такого плана, который есть в оружейных магазинах в различной комплектации.

Но я настоятельно рекомендую иметь подобный станок в своем пользовании, во всех операциях с оружием: будь то чистка, разборка, установка оптики. Он будет хорошим помощником.

Ну и наконец, дошли до третьего вопроса. Для чего мы чистим?

Как писал выше в процессе выстрела, а тем более нескольких, на поверхности ствола возникает слоенный пирог из агрессивных составов. Все дело в том, что продукты сгорания пороха и капсюльного состава имеют кислую среду, которая в свою очередь пагубно влияет на поверхность ствола, вызывая коррозию. Качественной чисткой с использованием всех перечисленных выше материалов, инструментов и химии, мы слой за слоем разбираем (счищаем) весь этот пирог и цель наша – разобрать пирог полностью, освободив металл ствола от агрессивных составляющих, оставленных стрельбой.

Ну и теперь поэтапно, оставив выше все теоретические закладки, рассмотрим весь процесс чистки нарезного ствола.

Займемся чисткой ствола Blaser калибра 243Win. Из ствола произведено 15 выстрелов патроном с пулей Lapua Scenar.

Чистку ствола Blaser мне удобно производить отделенным от ложе и при снятом оптическом прицеле.

Зажимаю ствол под небольшим углом вниз дульным срезом, для стекания химии. Довольно большим количеством WD-40 замачиваю всю внутреннюю поверхность ствола, также пройдя несколько раз для распределения растворителя нейлоновым ершом, оставляю на 10-12 минут.

Накручиваем на шомпол вишер и патч, проходим по стволу до выхода патча из ствола. Первые пара патчей наиболее грязные, и нежелательно грязь возвращать и растирать по стволу. Остальными патчами делаем несколько возвратно-поступательных движений, ограничением до выхода патча из ствола служит метка из изоленты на оси шомпола.

Для контроля положения патча внутри ствола заметка на шомполе.

Чистим до тех пор, пока выходящие патчи не будут иметь первоначальный белый вид, в моем случае получилось 10 патчей на первую стадию чистки.

Патчи после первого этапа чистки.

На этом моменте многие противники «капитального чистящего шаманства», закончили бы весь процесс, ведь последний патч был практически белоснежный, а значит, по их мнению, ствол чист.

Ну, а мы продолжим. Удалив нагар, да и то не весь, ведь он остался еще и под слоями меди, приступим размачивать загрязнения при помощи проникающего состава Kano Kroil.

Я думаю это лучшее средство на сегодня для чистки оружия. Обладая высокой проникающей способностью, Kroil вспучивает образовавшуюся грязевую пленку, что способствует дальнейшему удалению ее патчами.

Наносим Kroil с помощью латунного ерша, несколькими движениями проходя по всей внутренней поверхности до полного выхода ерша из дульного среза. Ни в коем случае нельзя делать обратное движение шомполом с латунным ершом, не вытолкнув его из ствола полностью, в противном случае усики ерша ломаются, и ершик долго не живет. Так же, как и на первом этапе, оставляем на замачивание ствол в покое на 10-12 минут. По истечении времени снова вишер и чистые патчи, и что мы видим: вроде бы уже вычищали ствол до белоснежности патчей, но вот после небольшого замачивания Kroil-ом и первый патч ни чем не отличается от первого патча грязного ствола. На втором этапе затрачено 8 патчей до выхода белого.

Патчи после второго этапа чистки.

Дальше пускаем в ход более тяжелую артиллерию. Обильно смачиваем войлочный патч средством HoppeS-9.

Для замачивания сольвентами используем аллюминиевый патчедержатель.

Это средство хорошо растворяет остатки нагара и активно окисляет осевшую медь. Проходим пару раз смоченным патчем по стволу и оставляем его теперь уже на 15-20 минут для активной работы состава с загрязнением. Теперь по истечении времени на патче, прогнанном через ствол, мы видим остатки порохового нагара и начинающий окисляться после слоя нагара слой меди (видно легкую синеву на грязном патче). После третьего замачивания хватило 3 патчей до чистоты, обусловлено это тем, что основная масса грязи уже удалена.

Обязательно при замачивании сольвентами, не допускать вытекания состава на наружнюю поверхность ствола, так как при длительном воздействии сольвент съедает воронение.

Дальше чистим войлочными патчами смоченными в HoppeS-9. Войлочный патч более плотно идет по стволу, качественно вычищая нарезы и углы боевых граней. Каждым новым патчем, смоченным в HoppeS-9, делаю до 10 возвратно-поступательных движений по всей поверхности ствола, без выхода патча за дульный срез. Потребовалось 8 патчей или 80 проходов по стволу до выхода белого патча. Вот сколько грязи еще оставалось в, казалось бы, уже чистом стволе.

Патчи после чистки с растворителем HoppeS-9.

Один раз в 50-60 выстрелов я дополнительно провожу чистку ствола с помощью «тонкоабразивной» пасты J-B синяя. Паста, в силу своей абразивности, помогает счистить частицы нагара, вдавленные в металл ствола и не поддающиеся чистке растворителями. Злоупотреблять чистке пастами не стоит, тем более на уже полированном и обкатанном ранее стволе, но 10-15 проходов войлочного патча смазанного пастой, с периодичностью в 50-60 выстрелов, стволу не повредит. И вот мы снова видим грязь, удаляемую патчами после проходов пастой.

После появления чистого патча, можно уверенно сказать, что ствол мы вычистили, только вычистили мы его не от всех компонентов слоеного пирога, и проверить это легко. Загоняем в ствол чистый патч не доходя до дульного среза 0.5-1см и на просвет, пододвинув к настольной лампе, видим слои меди на полях и в нарезах.

Следы меди на полях и в нарезах.

Для удаления меди использую Eliminator или Robla Solo Mil, для чего обильно смачиваю войлочный патч в указанном растворителе, делаю несколько проходов по стволу и оставляю на 15-20 минут для действия препарата.

По истечении времени прогоняю хлопковый патч, на котором хорошо видно количество удаляемой из ствола меди, в зависимости от количества выстрелов требуется от 1 до 5 замачиваний до полного удаления меди.

Читайте также:
Benelli Vinci: технические характеристики, принцип действия и конструкция ружья
Хлопковые патчи со следами окисла меди.

Контрольное замачивание провожу с наиболее агрессивным к меди составом SweetS-7.62. Не рекомендую оставлять его в стволе более чем на 15 минут. Последнего замачивания с SweetS-7.62 хватило для полного удаления меди из ствола.

Теперь для того, чтобы удалить остатки агрессивных сольвентов из канала ствола, снова используем проникающий Kano Kroil. Обильно смочив несколько раз, проходим патчем, а затем еще сухим патчем.

Чистим патронник возвратно-поступательными, круговыми движениями, пользуюсь коротким шомполом с подходящим ершом и намотанной на него фланелевой тканью.

Все, ствол вычищен «в ноль», то есть идеально чист. В зависимости от того предстоит в ближайшее время использовать карабин или нет, оставляю ствол сухим или для длительного хранения прохожу мопсом с консервирующим маслом Ballistol.

Патчи после всех этапов чистки.

На чистку ствола после 15 выстрелов ушло совсем немного расходных материалов и довольно небольшое количество времени. Конечно, основной интервал времени уходит на замачивание растворителями и, как правило, есть другие занятия в эти промежутки.

Хотелось бы так же предупредить начинающих пользователей нарезного оружия, данная чистка «в ноль» с таким небольшим расходом материалов и времени, становится возможной только после правильной подготовки ствола к эксплуатации, то есть указанный ствол Blaser прошел полный цикл полировки и огневой обкатки перед началом эксплуатации.

Чистим затвор.

Протираем наружнюю поверхность ствола консервирующим маслом.

Собираем. Карабин готов к дальнейшей эксплуатации.

Еще хотелось бы добавить о необходимости иметь вот такой небольшой наборчик, для людей путешествующих со своим оружием. Будь то длительные охоты или сплавы. Сформируйте такой комплект для себя и вы всегда сможете обслужить свое оружие вне дома.

Мой путешествующий набор для комбинированного оружия калибров 20 и 308.

Пусть ваш карабин служит вам долго и радует прекрасными результатами как при стрельбе по мишеням, так и на реальной охоте.

Новое в блогах

Сообщество «ОРУЖЕЙНЫЙ КЛУБ (ОК)»

Современные методы чистки стволов нарезного оружия

Современные методы чистки стволов нарезного оружия

Чистка оружия – вопрос не праздный для любого стрелка, будь то охотник, спортсмен, снайпер или просто любитель. При этом рецептов “правильной” чистки существует великое множество, и тема эта является поводом для написания все новых статей и бурных дебатов. Несмотря на разноообразие существующих способов и рекомендаций, представляется возможным выделить некотые общие советы по чистке оружия. Кроме того, с постепеным увеличением популярности на российском рынке как новых импортных образцов высокоточного нарезного оружия, так и различных химических средств по уходу за ним, появление статьи, посвященной методам чистки нарезных стволов на Западе, представляется весьма своевременным.

При стрельбе из винтовки в стволе в результате выстрела происходит отложение как продуктов горения пороха и капсюля патрона (нагара), так и оседание частиц оболочки пули (омеднение). Сразу необходимо оговориться, что мы ограничимся рассмотрением в первую очередь стрельбы пулей с медной оболочкой и некорродирующим капсюлем из нехромированого ствола. Чистка ствола для других вариантов (пули со стальной оболочкой, свинцовые пули, хромированные стволы и т.п) существенно не отличается от рассматриваемого варианта, хотя о некоторых отличиях забывать, конечно, нельзя.

Чистку винтовки желательно производить после окончания стрельбы, по возможности не откладывая слишком надолго. Несмотря на то, что современные капсюли Боксера не выделяют в процессе выстрела корродирующих продуктов , при стрельбе патронами российского производства или патронами из армейских излишков в подавляющем большинстве случаев вы столкнетесь с коррозийно-активными капсюлями Бердана. Кроме того, опыт показывает, что в хорошую погоду провести лишние полчаса на стрельбище за чисткой винтовки гораздо приятнее, чем заниматься этим в домашних условиях, зачастую в слабо приспособленном для такой работы помещении с недостаточной вентиляцией.

Принадлежности

Для чистки ствола винтовки желательно обзавестись следующими принадлежностями:

– Хороший шомпол, подходящий под калибр винтовки. Желательно, чтобы шомпол был цельным, с пластиковым покрытием и подшипником в рукоятке. Стандартом качества в американском спортивном стрелковом сообществе считается фирма Dewey, хотя существуют аналоги и у других производителей.


Рис. 1. Различные принадлежности и химикаты для чистки ствола

– Вишер, подходящий под калибр винтовки (обычно поставляется в комплекте с шомполом).

– Бронзовый ершик по калибру винтовки. Как правило, при правильном регулярном уходе за стволом необходимости в использовании ершика не возникает. Более того, чистящие химикаты могут взаимодействовать с самим материалом ершика, а использование стальных ершей в стволах высокого качества крайне нежелательно.

– Хлопковые фланелевые лоскуты для чистки ствола (далее “патчи”). Желательно, чтобы размер патчей соответсвовал калибру таким образом, что при проталкивании патча по стволу он проходил внатяг, то есть усилие на шомполе ощущалось, но не было черезмерным.

– Направляющая втулка для шомпола, подходящая для затворной группы винтовки. При чистке ствола патчами изгиб шомпола может приводить к нежелательному контакту шомпола с поверхностью патронника или пульного входа, что может крайне негативно сказаться на точности боя винтовки. По возможности чистку винтовки необходимо осуществлять с казенной части – качество обработки дульного среза значительно влияет на точность боя, поэтому любой контакт со срезом крайне нежелателен. Именно поэтому кроме чистки с казенной части рекомендуется проталкивать патч по стволу только в одну сторону, и быть крайне осторожным при вытягивании шомпола обратно в ствол с дульной части. В случаях, когда конструкция винтовки не позволяет произвести чистку ствола с казенной части (некоторые полуавтоматические образцы), настоятельно рекомендуется использование специального колпачка для предохранения дульного среза от возможного контакта с шомполом.


Рис. 2. Направляющая втулка

– Средство для удаления нагара. Хорошо себя зарекомендовал очиститель ствола Hoppe’s No.9 Bore Cleaner (выбор снайперов-разведчиков Корпуса Морской Пехоты США), из других марок распространены Kroil, Break-Free, Shooter’s Choice.

– Средство для удаления меди. Данные очистители можно условно разделить на две группы – слабые щелочные (типичный пример Hoppe’s Benchrest Copper Remover) и сильные аммиачные (типа Sweet’s 7.62). Средства из первой группы, хотя и существенно слабее в плане удаления омеднения, являются более щадящими для самого ствола, чем сильнодействующие средства из второй . Так, Sweet 7.62 не рекомендуется оставлять в стволе дольше, чем на 15 минут, в то время как Hoppe’s можно не удалять из ствола несколько часов для борьбы с сильным омеднением.

– Ложемент, стапель или станок для удержания винтовки. При чистке винтовки необходима ее твердая фиксация для возможности проталкивания шомпола с усилием. Если винтовка оборудована сошками, достаточно использовать их. Желательно, чтобы ствол винтовки при чистке был слегка наклонен вперед для стока химикатов.

Чистка винтовки

Процедура чистки начинается с извлечения затвора из винтовки (для болтовых винтовок), и установки на его место направляющей втулки. Часто такие втулки используют систему удержания затвора или проем под затворную рукоятку для жесткой фиксации в затворной группе. Иногда втулка снабжается резиновым сальником для предотвращения вытекания химикатов из ствола винтовки в патронник и затворную группу.


Рис. 3. Втулка вставлена в ресивер и удерживается за проем для рукоятки завтора

После того, как втулка надежно установлена в патроннике, можно приступать непосредственно к чистке ствола. Начинать следует с удаления нагара – наиболее легко очищаемой компоненты загрязнения. Для этого неободимо смочить один патч в чистящем средстве, после чего надеть его на вишер и плавно прогнать его через канал ствола. Появившийся с дульной части грязный патч проще всего удалять (каждый патч используется только один раз!), подставив под дульный срез ведро для мусора – патч будет сам сваливаться с вишера при обратном ходе шомпола. Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, каждый раз обарбатывая новый патч чистящим составом, пока патчи не будут выходить из ствола чистыми (либо прекратятся явные улучшения в качестве выходящего патча).


Рис. 4. Чистый патч надевается на вишер и подется в ствол через втулку с казенной части

Теперь можно перейти к удалению из ствола омеднения. Сама процедура в данном случае аналогична чистке от нагара, однако еcть несколько отличий. Разумеется, в данном случае используется средство для удаления меди. После прогонки первых двух-трех патчей, обильно смоченных средством от омеднения, можно на несколько минут прерваться, чтобы дать раствору время для окисления медных отложений. При следующем прогоне по стволу обработаного патча на нем будут видны характерные сине-зеленые следы окислов меди. Эту процедуру тоже необходимо повторять, пока патчи не будут выходить из ствола чистыми.

Читайте также:
Как заряжать патроны - методы и особенности


Рис. 5. На выходе из ствола патч со следами нагара, снимается с шомпола при обратном ходе

Если окончательно избавиться от меди в стволе не удается, существует несколько вариантов дальнейших действий. Наиболее простой – обработать ствол чистящим средством и оставить его “отмокать” на 12-24 часов (винтовку желательно располагать стволом вниз, оперев на ветошь, которая будет впитивать стекающий из ствола раствор). После такой химобработки медь удаляется из ствола существенно легче. Второй вариант действий – использовать более сильные средства на аммиачной основе (ни в коем случае не оставлять в стволе дольше, чем предписано производителем!). Процедура их использования не отличается от описанной выше для более слабых щелочных. И наконец, можно попробовать применить для удаления меди из ствола ершик (ни в коем случае не стальной!). При использовании ершика рекомендуется обработать его чистящим препаратом, после чего через втулку произвести порядка 10 возвратно-поступательных движений, плавно проводя ершик по всей длине ствола. Необходимо соблюдать максимальную осторожность и плавность в момент, когда ершик входит обратно в ствол со стороны дульного среза – качество обработки среза имеет решающее значение для кучности боя винтовки.


Рис. 6. Некоторые втулки позволяют смачивать патч уже на шомполе через спец отверстие во втулке – в данном случае используется сильнодействующий Sweet’s 7.62

После окончания процедуры чистки необходимо прогнать через ствол сухой патч. Если вы не обнаружите на нем следов меди (очень слабые следы) – чистка ствола закончена. Далее необходимо прогнать через ствол еще несколько необработанных патчей, пока они не будут выходить абсолютно сухими, и, если винтовке предстоит длительное хранение, прогнать через ствол один-два патча с консервирующей смазкой (в таком вариате перед стрельбой смазку необходимо удалить двумя-тремя сухими патчами).

Нередки случаи, когда полностью отчистить ствол винтовки от меди вышеописанными методами не удается. Обычно это бывает с винтовками с неправильным или нерегулярным уходом, либо винтовками с необкатанным стволом. В таком случае можно попробовать применить описанную ниже процедуру обкатки ствола. Известны примеры, когда обкатка улучшала характеристики даже стволов с существенным пердварительным настрелом. Есть и более радикальный способ чистки ствола- с использованием абразивных средств, типа J-B Cleaner, однако мнения о пользе и вреде применения подобных средств сильно расходятся и потому однозначно рекомендовать их для использования не представляется возможным. Если сильному омеднению действительно не помогают никакие чистки – существует способ электрохимической очистки, однако применение его в домашних условиях крайне затруднительно и потому такой способ лежит вне пределов рассмотрения данной статьи.

Обкатка ствола

Внутренняя поверхность ствола практически любой новой винтовки неидеальна (исключение – штучные стволы ручной полировки) и имеет поры и неровности, оставшиеся как естественый результат процесса производства ствола. При стрельбе эти поры постепенно заглаживаются, но одновременно заполняются медью с оболочки пуль, что приводит к сильному увеличению скорости накопления медных отложений, – в результате количество выстрелов, производимое из винтовки без потери точности из-за омеднения, будет мало, и полностью очистить ствол от меди зачастую просто невозможно.

Чтобы избежать заполнения пор и микронеровностей ствола медью, рекомендуется произести процедуру обкатки ствола по следующему алгоритму.

Из новой винтовки произвести один выстрел, после чего ствол необходимо очистить от меди по вышеописанной процедуре чистки. Данный процесс (чистку после каждого встрела) необходимо повторить несколько раз, пока омеднение после выстрела явно не снизится.

Далее необходимо перейти к стрельбе сериями из нескольких (в разных источниках конкретная цифра варируется от 2 до 5) выстрелов, после каждой из серий снова необходима чистка ствола от медных отложений. Количество серий также должно определяться явным снижением омеднения после серии.

Затем необходимо удлинить серии до 10-20 выстрелов между чистками, и после нескольких таких серий ствол вашей винтовки будет обкатан.

Точного технического описания процессов, происходящих в стволе при обкатке винтовки, в литературе найти не удается, однако, судя по всему, процесс обкатки представляет собой постепенную полировку ствола стрельбой при одновременном удалении меди из пор и неровностей. Такое толкование объясняет как улучшение качества нового ствола после обкатки, так и пользу проведения обкатки уже отстреляных, но необкатанных стволов.

Индивидуальный подход


Рис. 7. Чистка винтовки в домашних условиях

Существует множество легенд, мифов и поверий, связанных с процедурами чистки стволов. Кто-то считает недопустимым использование шомполов с покрытием, из-за отложения на этом покрытии абразивных продуктов горения, царапающих ствол при проходе шомпола (на вопрос, “Почему эти абразивы будут царапать стальной ствол, а не более мягкое пластиковое покрытие?”, ответ получить обычно не удается); кто-то считает недопустимым применение сильнодействующих средств в стволах из нержавеющей стали; кто-то проталкивает шомпол по стволу исключительно по 5-10 см, и считает подачу шомпола одним плавным движением абсолютно неприемлимой; перечисление можно продолжать практически бесконечно. В одном из американских оружейных изданий недавно появилась статья, в которой автор намеренно подверг свою винтовку многочисленным чисткам наихудшим способом – без втулки составным алюминиевым шомполом со стальным ершиком и жутким котейлем из химикатов, – и убедился на практике, что после такого “издевательства” кучность боя его винтовки не ухудшилась. Все эти факты говорят только об одном, – чистка винтовки, кроме практического занятия является также ритуалом, который для каждого стрелка будет непременно своим, отличающимся от всех других. В таком случае, все вышеизложенное является лишь некими общими соображениями, в соответсвии с которыми можно построить процесс чистки винтовки таким образом, чтобы он приносил как пользу стволу, так и удовлетворение самому стрелку.

Как правильно чистить нарезное оружие.

Основные правила. Последовательность. Чистка ствола, ударно-спускового механизма.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧИСТКИ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ.

1. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части.
При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы – вещь чрезвычайно нежная и чувствительная.

2. Движение при чистке за один раз делается только одно – от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая выбрасывается навсегда.
Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

3. Движения шомполом «туда-сюда» категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой – царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков – они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке – опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5. Чистка – процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

7. Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло – оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

Читайте также:
Охота на косулю / Сибирский охотник

8. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

9. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия)!

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части – состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

1. Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2. Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно – затвор, газовый двигатель, и т. п.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков – обычно не свыше 15 минут.

3. Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4. Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5. Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом и протираем.

6. Вытираем ствол насухо сухим патчем.

7. Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 – разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10. После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазываем канал ствола.

12. Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13. Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет – то тонком слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

ЧИСТКА И СМАЗКА УСМ.

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко. Если нелегко – предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов – в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

Либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ – если он отделялся. Если не отделялся – проделать ту же процедуру на месте – в сборе со ствольной коробкой.
Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.
Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) – но не допуская избыточных натеков – там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.
6. После сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.
Пояснение: Автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия физико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.
Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы – но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Чистка нарезного оружия

Многие охотники и просто стрелки иногда с пренебрежением относятся к чистке оружия. Прогнать пару раз ершик или патч через ствол, «пока не заблестит», и — дело сделано.

Оружие, как и автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, тем более кропотливого ухода она требует.

К сожалению, такое отношение к чистке может привести не только к потери кучности, но и порче самой винтовки. Стоимость оружия не может компенсировать необходимость ухода за ним. Некоторые почему-то думают, что, купив дорогое ружье или карабин, они сделали все возможное и больше обслуживать его не придется.

Но оружие, как, например автомобили, требует постоянного ухода, и чем дороже винтовка, чем дороже дерево и материалы, примененные для его создания, тем более кропотливого ухода оно требует.

Калиберные патчи разных типов и производителей.

Конечно, процесс чистки не такой увлекательный, как стрельба, но и он, при подборе правильных «ингредиентов», может быть вовсе не утомительным, а даже интересным. Промышленность и торговля шагнули далеко вперед и предлагают нам сегодня множество приспособлений и средств для ухода за оружием. Правильная чистка не только продлевает срок службы оружия, но иногда позволяет вернуть утраченную кучность.

Обычно такое случается при снятии сильного омеднения или освинцовывания (для малокалиберных винтовок). К сожалению, после этой операции часто выясняется, что ствол пострадал, так как под налетом металла происходила коррозия, и никакие масла не могли этому противостоять. Именно поэтому к чистке нарезного оружия стоит отнестись с особым вниманием.
Надо отметить, что обкатка нарезного ствола существенно упрощает чистку «на всю оставшуюся жизнь», но непосредственно о ней мы подробнее поговорим в следующий раз.

Латунный и нейлоновый ершики.

Приспособления для чистки (станки, вставки в коробку, улавливатели патчей)

Оружие можно чистить прямо на столе, на коврике; кстати, специальный коврик существенно уменьшает риск повреждения и стола, и оружия, кроме того, он впитывает масло из случайно упавших патчей, не позволяя испачкать все вокруг.

Но наиболее правильным выбором я считаю использование специальных подставок. Их выпущено огромное количество: это и «револьверные», в которых зажатое оружие можно крутить как угодно, для удобства доступа к различным частям, и простенькие пластиковые, представляющие собой «корытце с рожками», для удержания оружия. Последние дешевы, удобны, легко чистятся и моются.

В них есть специальные отсеки для масла, баночек с сольвентами, держатели для шомполов. После работы их удобно сложить и убрать, при этом они занимают совсем мало места, в отличие от профессиональных станков. Кроме того, они относительно дешевы, обычно 3-4 тыс. руб, против 9−12 за профессиональный прибор.

Читайте также:
Как зарядить патроны 12 калибра: особенности и порядок выполнения, правила безопасности

В полевых условиях для чистки можно использовать «мягкий шомпол».

Для избегания попадания масла и особенно сольвентов в магазин винтовки используют вставки в ствольную коробку. Выглядят они, как маленький затвор из легкого сплава или пластика, вставляются вместо штатного затвора и облегчают чистку. Иногда они имеют отверстия сверху для масла и сольвентов, уплотнительные резинки. Обычно вставки разделены по типоразмерам для разных калибров, но встречаются универсальные.

Практика показывает, что лучше подбирать вставки по калибру, особенно по шомполу. Какую модель и материал вставки выбрать, дело вкуса, в основном все они неплохо справляются со своей задачей. Нужно только отметить, что для штуцеров и блазеров используются отдельные вставки в виде пробок.

Чтобы уменьшить количество грязи, ведь чаще приходится чистить оружие дома, на кухне или в комнате, имеет смысл использовать улавливатель патчей. Это пластиковый контейнер, который крепится на конец ствола и в который попадают отработанные патчи. Есть улавливатели со своим контейнером, но некоторые модели используют посторонний, например пластиковую бутылку из-под напитков.

Последние особенно удобны, их и мыть не нужно, выкинул бутылку, и — все.
Приспособлений много, но перечисленные выше, как мне кажется, являются наиболее полезными и достаточными.

ШОМПОЛ, ВИШЕРА, ЕРШИКИ

Шомпол лучше сразу купить хороший. Сэкономив на нем, купив дешевый, вы все равно в итоге купите более дорогой. Лучше понять это сразу. Шомпол должен быть цельным, для нарезного оружия это так, я до сих пор не встретил ни одного «нераскручивающегося» шомпола, что бы ни обещал производитель.

Разборный шомпол можно взять только для чистки «в поле», но и он должен быть не более двух колен. Ручка шомпола должна быть на подшипнике, это сильно упростит жизнь и чистку. Надо отметить, что если вы купите американский шомпол, неважно какой фирмы, вы навсегда будете привязаны к американским вишерам и ершикам: их резьбы не подходят для европейских расходников.

Если вы хотите использовать дешевые ершики от Стил Крин, придется брать и их шомпола. Немецкие от VFG тоже имеют «европейскую» резьбу и не совместимы с «американцами». Еще одно замечание — резьбы на гладких и нарезных шомполах принципиально разные (нарезные шомпола имеют наружную резьбу, гладкоствольные — внутреннюю), у всех производителей поэтому купить один шомпол для нарезного и гладкого оружия не получится.

Вишера, насадка с окошком чаще используются для гладкоствольного оружия, в окошко продевается пакля или тканевый патчик. В нарезном оружии чаще используют специальную насадку с иголочкой в центре, она подбирается в зависимости от калибра и толщины патча. На нее накалывают тканевый патчик. Если патч в виде бочонка, для него необходима специальная насадка, она может быть с гаечкой на конце или без нее.

Ершиков существует большое разнообразие. По материалам: латунные, медные, пластиковые, щетинистые, синтетические. По форме: обычные, спиральные, винтовые, пуховки. От вида всего этого разнообразия молодой стрелок может растеряться.

Но на самом деле нужно всего несколько видов: латунные или медные для очистки освинцовывания и омеднения. Пластиковые или щетинистые — для чистки при сильном загрязнении, снятии нагара и т.п. Пуховку, для удаления масла, заменяет обычный патч. Вообще, если ствол не запущен, простой патч заменяет все эти ерши. При настреле 40−60 выстрелов с омеднением удается справиться пластиковым ершом.

ПАТЧИ

Сегодня на рынке два вида патчей: от VFG в виде калиберных «бочонков» с дыркой и тканевых квадратиков размером в зависимости от размера калибра (2,5х2,5 см и 5х5 см). «Бочонки» работают отлично, но они дороги; патчи относительно дешевы и работают неплохо, особенно с хорошо подобранной насадкой. «Бочонки» бывают двух типов — белые, простые, и «зеленые», пропитанные чистящей пастой; именно последние способны заменить самые мощные ершики и применяются при очень большом загрязнении ствола.

Подбор патча — дела вкуса, профессионалы пользуются тканевыми, считая их более правильными, но любители чистить быстро больше склоняются к «бочонкам».

МАСЛА

Рынок насыщен маслами для оружия. Если двадцать лет назад было всего два вида масла, «нейтральное» и «щелочное», то сегодня разнообразие огромно. Это недорогие отечественные масла, импортные масла, как разливные, так и в аэрозолях. Масла отличаются качеством, устойчивостью к температурам, текучестью и проникающим эффектом. Практически вытеснено щелочное масло, его заменили сольвенты и пасты.

СОЛЬВЕНТЫ

Сольвенты нужны для борьбы с омеднением и освинцовыванием; все сольвенты агрессивны к стволу, в той или иной степени, поэтому нельзя оставлять их в стволе надолго. Сегодня выбор сольвентов достаточно большой, лично мне больше нравятся Sweet’s 7,62, Butch’s Bore Shine, Truly Remarkable Bore Solvent и также серия от Shooter’s Choice.

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ

Пасты — это самый мощный очиститель, к ним прибегают, когда ствол загрязнен очень сильно. Пасты содержат не только растворитель, как сольвенты, но и абразивный материал, поэтому пользоваться ими надо с осторожностью и в самых «тяжелых» случаях. Наиболее известные и популярные у нас пасты — GunBrite, Metal Polish от IOSSO и J-B Bore Bright от BROWNELLS. Последняя бывает в двух вариантах и может применяться как для чистки, так и для полировки ствола.

Разобравшись с расходниками, перейдем непосредственно к процессу

Начать чистку винтовки лучше с устранения загрязнения с самой винтовки. Обычно я использую салфетки для очистки салона автомобиля, для деревянных лож — салфетки для дерева, для пластиковых — салфетки для пластика. Эти салфетки отлично очищают от пыли, грязи и масла. Незабываем чистить зазор между стволом и цевьем в болтовых винтовках, туда постоянно набивается всякая растительность и пыль. Оттерев винтовку, разбираем ее и чистим затвор и затворную коробку.

Оружейные масла и паста, хорошо зарекомендовавшие себя при чистке оружия.

Особое внимание уделяем зеркалу затвора, чистить его и другие закоулки удобнее зубной щеткой. Обычно достаточно масла, но в тяжелых случаях приходится пользоваться сольвентами. Вместо дорогих салфеток для оружия удобнее и дешевле использовать салфетки из нетканого материала, купленного в хозяйственном магазине. Они недороги, хорошо впитывают масло и чистят. Неудобны они только для чистки шершавых поверхностей, поскольку оставляют волокна. Отдельное внимание уделяем газовым поршням, у кого они есть; нагар с них, особенно после отечественных патронов, приходится счищать пастой, а иногда и «металлической ватой».

Примерно раз в год надо полностью разобрать и почистить затвор; если нет опыта разборки затвора, обратитесь к опытному товарищу или оружейному мастеру. Обычно одного урока достаточно, чтобы научиться разбирать и, что важнее, собирать затвор своей винтовки.

Перед чисткой ствола необходимо почистить патронник, обычно он сильно не загрязняется, но патроны в стальных гильзах и с «грязным порохом» делают эту процедуру совершенно необходимой.

Наши производители еще любят герметизировать патроны лаком, часто ошметки лака попадают и в патронник. Чистим его увеличенным ершиком, для .308 это ершик .45 калибра. Чистится патронник круговыми движениями, обычно 15−20 циклов, в большинстве случаев достаточно масла. Закончив с первичной очисткой, переходим к чистке ствола.

Обычно после окончания стрельбы я заливаю в ствол WD-40, это средство практически целиком состоит из очищенного керосина и хорошо размягчает нагар. Некоторые рекомендуют его заливать в ствол и после чистки оружия, это неправильно.

Дело в том, что WD-40 хорошо, как и чистый керосин, впитывает влагу из воздуха и, испарившись, способствует оржавлению ствола. Но для первичной обработки оно подходит. Чистить оружие после стрельбы желательно не более чем через три часа.

Автор статьи -Александр Кудряшов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: